前回：カラーボックスで作る、ツールチェストを載せられるワゴン 第2回 耐荷重向上および横揺れ対策編

キャスターの選定

すべて自在車のタイプで、そのうちストッパー付きを二つ用意した。

似たようなタイプをハンマーキャスターなどのメーカー品で買うと、ひとつ500円から600円ぐらいして、4つ買うとそれだけで2000円から2400円ぐらいかかるわけで地味に高い。MonotaRoだと半額ぐらいで買えるので安く済んだ。

底面の補強

キャスターを取り付けるにあたり、底面をベニヤ板で補強した。実は、カラーボックスの奥行きを300mmだと勘違いしていて1cmぐらい飛び出してしまったんだけど特に気にしないことにした。

ボルト用の穴あけ加工

キャスターの仕様寸法なども参考にしたのだけど、それは大体の位置合わせに使用するだけにして、穴の位置は現場合わせでマークした。そっちのほうが簡単に精度よく穴の位置を合わせることができるような気がする。

↑ 8mmの太さのドリルを使用した。

↑ バリが大変なことになってたけど、カッターで整えた。

キャスターの取り付け(買ってくるボルト間違えちゃったよ編)

ボルトの長さに関しては、最初はあまり気にしていなかった。床までつかなければ基本的にどんな長さでもOKと思っていた。そこで、余裕を持って35mmのボルトを買ってきた。

↑ 頭の形状が平皿のタイプが良かったんだけど、それが売ってなくてしかたなくこのタイプにした。

自在タイプのキャスターは実はかなりボルトの長さに制約があるということが取り付けようとして見てわかった。ナットの高さ分ぐらいしか余裕がない。

しかたがないので、とりあえずもともと入れようと思っていた方向とは逆の向きから入れることにした。

ボルトが飛び出してしまって、棚の中にものを入れるのがものすごく大変になってしまった。まぁ、平皿ボルトが売ってなかった時点でボルトは買いなおすつもりだったので、もう少し短い奴を買いなおすことにする。

キャスターの取り付け(短いボルト買ってきたよ編)

短めのボルトを買ってきた。今度は、頭が平皿になっているやつにした。2本セットで100円して、16本買ったら800円になってしまって地味に高かった。25mmじゃ駄目だろうと思ったので30mmを買ってきたが、もしかしたら25mmでぎりぎりOKだったのかもしれない。

少しだけボルトが長かったので、ワッシャーをスペーサー代わりにして調整した。少しだけ長い分にはここらへんで微調整がきくというのが、25mmではなく30mmにした理由。

ある程度の大きさのトルクで締め付けて、頭は完全に板に埋まるような感じにしたかったんだけど、ベニヤ板のほうがつぶれてしまいそうだったので、あまり強く締め付けられなかった。なので、ちょっと頭が飛び出してておさまりが悪い。

改善策としては、現在ワッシャーを挟んでいる部分に、それなりの大きさのプレートを用意して挟み込むことで、ボルトを締め付けたときにキャスターの台座がベニヤ板に沈みこまないようにするという方法を考えた。しかし、とりあえずはこのまま使うことにした。今度、ハンズに行ったときにでも鉄板の値段を調べてから検討することにする。

工具箱が滑って落下防止用のストッパー作成

スチールの工具箱はなかなか重量級だし、カラーボックスの天板の面積的にもあんまり余裕がないので落下するのが不安。そこで、一応ストッパー的なものを作っておこうかなと思った。

家にあった適当な木材。買った記憶はあるんだけど、何のために買ったのか思い出せない。

木材を適当なサイズにカットした。

↑ このようにして取り付ける

いきなり色が変わってるけど、一応余っていた塗料で色を塗っておいた。そのまま使うよりは多少は長持ちすると思われる。できれば、補強につかったベニヤ板も塗装しておきたいのだけどね。

この工具箱は底面がくぼんでいる形状なので、ストッパーがうまいぐあいに引っ掛かってくれるということを期待する。

完成

とりあえず、完成したものはこのような感じになった。できれば、キャスターの固定ボルトの頭が少し飛び出してるのをなんとかしたいのだけど、それはおいおいということにした。

落下防止ストッパーに関しては、なかなかぴったりはまってくれて良い感じだった。ただ、本当に落下防止に効果があるのかは不明。位置ずれ防止ぐらいの効果しかないような気もする。

耐荷重向上および横揺れ対策

カラーボックスをワゴン化し、上に工具箱を乗せるにはある程度の強度アップが必要であると考える。実際、ただ組み立てただけのカラーボックスの上に工具箱を載せて揺すってみたら、みしみしいいながらゆらゆらしていた。今回はそれに対してどのような対策をとったのかについて書こうと思う。

補強金具

とりあえず、手軽なもので補強金具を買ってみた。ホームセンターなどに行けばそれなりの種類が売られている。

まず、一番重要な横揺れ対策としてどのような形のものが効果的なのかいろいろと考える。最初は直角三角形のプレートのようなやつがないかなぁと思ってたんだけどそれは売ってなかった。

L字の板状のやつを背面の四隅につけるのが簡単かと思ったのだけど、ちょうどいいサイズが品切れだったのと、斜めに補強が入るのが最も効果的なのではないかと思った。そこで、単純な長方形の板を斜めに入れることにした。

↑ とりあえず、こんな感じのプレートを買ってみた。どうでもいいが、適合するねじの太さぐらい書いておいてくれてもいいのに…。

つぎに、耐荷重性が向上するかなぁということで棚の内側の入り口側にL字の金具を入れてみることにした。薄い奴じゃ手でも簡単に曲げられそうだったので、分厚いやつにした。上下方向は棚板が3枚もならんでるしそこまで気にしていない。

↑ ちなみにこれには適合するねじの径などを書いておいてくれている。ありがたい。

装着

↑ こんな感じで設置して、強度アップを目指す予定

それぞれの金具を実際に装着してみた。背面に設置しようと思っていたプレートだったが、ねじを締めても細すぎたのかきつく締まる気配がなくて、しまいには板に割れが生じてしまったのでやめた。この時点で、背面の補強はやはりべニア板しかないと決意した。

内側に設置したL字金具は無事に着けることができた。どれくらいの効果があるのかは定かではない。

木工ボンド作戦

背面にべニアを張り付ける前に、少しでも強度アップさせようという気持ちで元からある背面の板と棚板を木工ボンドで接着することにした。組み立て時にも少量のボンドは使っていたが、今回は見えなくなってしまう場所ということで、はみ出し上等でふんだんに塗りたくった。

乾燥後に、試しに工具箱を載せてみたが、思いのほか効果があって、みしみし揺れなくなった。みしみし揺れていたのは、背面の板と棚板の間の隙間が原因だということがわかった。正直、これだけで十分じゃないのかと思えるほどの効果で、ふとした思いつきだったけどやっておいてよかったなと思う。

背面べニア

おそらく、横揺れに対して一番効果的な方法は、背面にべニア板なりなんなりを張り付けて固定してしまうことではないかと思う。それは最初からわかっていたのだけど、それにかかるコストとか手間とか考えて最初は避けていた。でも、やっぱりこれしかないということで東急ハンズでべニア板を購入し、カットしてもらった。とりあえず、4mmのやつにしてみた。東急ハンズには450×600のサイズの板が売っていたのでほとんど余分を出さずに材料を買うことができた。

まず、できるだけたくさんボンドを塗る。そして、べニア板を接着する。カットはやってもらったのでとても簡単な作業。べニアが下になるように床に置いて、重しを上に載せたりして、ボンドの乾燥を待つ。補強金具をつけようとしたときに、ねじだと板が割れたりしたので、釘を打つことにした。これも、狙いを外したり斜めに打ち込んだりすると棚板の側面から飛び出してきたりするので結構むずかしい。2回ぐらい失敗した。

釘を打ち終われば、立派にパワーアップしたカラーボックスが完成する。工具箱どころか体重68kgの僕が上にすわって少しゆすってみても、みしみしいいながら横揺れしたりはもうしない。さすがにあんまり力を入れすぎるのはドキドキするけど。

次回予告

ここまでがカラーボックスの強化の話。次回は、キャスターの装着の話とか。

ツールチェストを買ってみたらそれが予想以上に大きくて(参考：MonotaRoのツールチェスト(工具箱，工具棚)を買った | ROKU STUDIO)、重くて、ちょっとした移動なら手で持って運ぼうとしていた僕は、少しだけ後悔した。

そこで、ツールチェストを運ぶためのワゴンのようなものがあれば良いのだと思い、適当なものを探していた。そもそもツールチェストは普通、ツールキャビネットワゴンといういかついワゴンの上に載せて使用するものらしい。これを6800円ぐらい出して買ってもいいのだけど、それがあまりに大きくて、とてつもなく重いものであろうということは、明らかだった。

↑ ツールチェスト (MonotaRo)

↑ ツールチェスト (MonotaRo) 使用例

ということで、初めは木材か何かでフルスクラッチしてやろうと思ったのだけど、ツールチェストの寸法がカラーボックスとぴったり来そうだということに気がついてしまった。上にツールチェストを載せるにもちょうどいいし、棚の高さはちょうどパーツクリーナーなどの背の高いスプレー缶を収納するのにちょうどいい高さなのでケミカル類を入れておくこともできそう。

カラーボックスでは、少々強度不足かと思われたが、そこは適当に補強などするなどして、あとはキャスターを付ければ立派なワゴンが完成すると目論んだ。

カラーボックスの購入

カラーボックスには大きく分けて2種類がある。丈夫なやつとそうでないやつだ。その違いは、板の構造にある。丈夫でないやつは、中が空洞になっている構造の板でとてもじゃないが重いものを載せられるような代物じゃない。ということで、今回はしっかりの中の詰まった板を使用したカラーボックスを調達する必要があった。

丈夫なタイプはたいてい、耐荷重が棚板1枚当たり30kgで全体50kgというスペックのはず。あとは、商品説明にねじや釘がつかえるとか、それっぽいことが書いてあればなお良い。ということで、980円(送料込)にてカラーボックス2段を購入した。アイリスオーヤマのCX-2という製品らしい。

カラーボックスの組み立て

おしゃれなツートンカラーのカラーボックスが届いた。単色のほうが良かったけどこういう色しかなかった。まぁ、色にこだわりななかったのでよしとする。あと、段ボールを開封したら木屑なんだか段ボール屑なんだかがたくさん入ってて部屋に散乱した。掃除機必須だな。

カラーボックスを組み立てるのって意外と難しいと思う。まぁ、ねじを締めるだけなのですぐに完成はするけれども。

↑ 背面の板を入れる溝にボンドを流し込む

できるだけ強度を上げるために、組み立ての段階で一部にボンドを使った。

↑ 完成

ねじの場所につける目隠しのキャップも付属していたが、外側に少し飛び出てしまうタイプだったので今回は使わなかった。

続く

↑ 今回、補修する予定の傷

この傷は、チェーンをあんまり張らない状態で回してたら、チェーンが外れてしまって、外れたチェーンで削ってしまってついた傷。

これを適当に補修できないかなと考えていた。車用の タッチペンなどは地味に高いし、と思ってダイソーに行った。最初はペンキでも買おうかなと思ったのだけど、何故か白がなくて、化粧品コーナーでマニキュアが売ってたので、それを買った。

↑ ダイソーマニキュア

詰替ボトルだったり、注射器(のようなもの)だったり、化粧品コーナーは割と侮れんなと思っております。

↑ 補修後

本当ならば、塗った後にコンパウンドなどで磨いたりとかいろいろすれば、もう少しキレイに仕上げられるのかもしれないが、別にそんなに目立つわけでもないので、ただ単に塗っただけで作業を終えた。

今の机に置いてるランプはIKEAで買ってきたやつで、いくらで買ったか忘れたけど、すげー安かったと記憶している。ちょっと調べたら、似たのがあった。TERTIAL ワークランプ。多分これだ。999円らしい。そこらの安いところで買っても1500円くらいはしそうなものなのでやっぱり安いと思う。

このランプは、台座を机の天板を挟み込んで固定するタイプなのだけど、その台座が割れてしまった。なのでさくっと修理したいと思う。

↑ 元気なときの姿の写真がないので、修理後の写真だけど、したの木の板がついてる部分の純正部品が割れた。

修理過程

↑ 適当な木片をゲットする。

↑ 適当なサイズにカットする。

↑ 角とかは適当にヤスリなどで整えておく。

↑ 適当に木工用ボンドを塗りたくる

↑ Cクランプ(ちなみに英語圏だとGクランプと言うらしい。確かにCというよりGだ。どっかの英語のブログで見かけただけなので、「英語圏では」ってことではないかもしれない。)で固定する。

↑ ドリル。使ってるのは、RYOBIのFDD-1000です

↑ 適当な場所に固定して

↑ 穴をあける。φ8ぐらいが丁度良かった。

↑ やってしまった！裏側が大変なことに。このドリル先っぽが欠けてるのだよね。

↑ 多分問題ないことにする。

↑ 完成！

終わり。

最近、イヤホンが断線したみたいで音が片方しか聞こえなくなってしまった。結構長く使っている気がするし、それなりにラフに扱っていたのでよく持ってくれた方だと思う。新しいのを買ってもよかったのだけど、今まで普通に使って不満はなかったし、意外と大きな出費になるので修理してみることにした。

幸い、断線した箇所はプラグの根元の部分のようだった。これは、音楽を再生しながら根元をぐにぐにやるとたまに音がしっかりと聞こえるようになるため判断できた。そこで、根元の断線してる箇所を切断してしまって、プラグを交換することにした。

早速、秋葉原に交換用のプラグを買いに行った。どうせ大した値段しないだろうし、500円ぐらいのを奮発してやたらと高級感あふれるやつにしてやろうかと思ってたけど、しょぼそうなのしかなかったのでその中で一番良さそうなやつを買った。その時、店で発見したのは1個あたり20円、80円、100円の3種類で、100円のやつを購入した。

↑ 購入したプラグ。

↑ こんな感じで3つのパーツに分かれている。

作業開始

↑ とりあえず元々のプラグがついてる部分を切断した。

↑ 外側のシールドをむくと、4本の線がある。2本はGNDで赤と緑がそれぞれLとRとなっているっぽい。

ここで、中身の銅線にはコーティングが施されていてこのままだと電気が通らないみたいなので、先っぽだけコーティングを剥がす必要がある。方法としては、ライターでちょっとあぶればいいみたい。ライターで炙ると銅線の地の色が見える。これを買ってきたプラグにハンダ付けするわけだ。

ハンダ付けする場所は実際に音声を流しながら合っているかどうかを確認しながら行えば間違いがないと思う。注意として、ハンダ付けするパーツ以外のカバーなどをあらかじめコードに通しておくということを忘れないように。これを忘れると、せっかくハンダ付けしても最初からやり直すハメになる。

このままカバーをして完成でもいいと思うのだが、いまいち強度的に不安で、引っ張たりしたらちぎれそうな気がしたのでグルーガン(ホットボンド？、ホットメルト？)で固めてしまうことにする。

↑ ダイソー製のグルーガン(300円)とグルースティック(12本で100円)

↑ こんな感じで固める。ちょっとはみ出しても、あとからカッターなどで切り取ってしまえば良いのであんまりうまくやろうと気にする必要はない。

↑ 完成したのがこれ！

↑ 元々のプラグと比較するとかなり大きくなった。だがこの程度なら問題はなさそうだし、なによりこれ以上小さくしちゃうとハンダ付けがとても大変になりそうなので、これくらいがベストな大きさなのだろう。

結局、100円のプラグと半田ごて、グルーガン、あとはニッパーとかがあれば割と簡単に修理ができる。新しいのを買うよりだいぶ安く上がったんじゃないだろうか。

必要な工具類

• グルーガン、ホットメルト、ホットボンド
• ハンダごて
• ニッパー、ラジオペンチなど

参考リンク

• Top Field:ヘッドホンの断線を直してみた – livedoor Blog（ブログ）
• 断線の修理の仕方（耳かけ式イヤホンATH-EM5の場合） -Object Avenue-
• EX90が復活！　?プラグ付近の断線からの回復修理の工程? – Mattari Diary
• ヘッドフォンの断線修理！ – Cafe335 　ジャズン・カフェ

写真いっぱい撮ったのでいっぱい載せる

スピーカースタンド制作シリーズ

• スピーカースタンド制作 第4回 (最終回) 完成
• スピーカースタンド制作 第3回 塗装とニス
• スピーカースタンド制作 第2回 加工と組み立て
• スピーカースタンド制作 第1回 構想と材料の調達

塗装

基本的には真っ黒でよーくみるとうっすら木目が見えるくらいが理想なので何回か塗り重ねて濃くする。

1回塗っただけだとまだ薄いし塗るのもあまりうまくないので汚い感じになってしまったけど、3回目にはいい感じに真っ黒になった。

↑ ポアーステイン1回目

↑ ポアーステイン3回目

ニス

最初は普通に2，3回塗って終わりにしようかと思ったが、塗るたびに艶が増すのが楽しくて結局9回も塗ってしまった。

とりあえずニスを1回塗った直後が下の画像のような感じ。

↑ ニス1回目

ニスが乾いたあとはサンドペーパーで表面の凹凸をなくす。削れるのはニスなので、下の画像みたいに白いカスが出てくる。

↑ ニスを塗った面を研磨

4回くらい塗り重ねたあたりからやたらと艶が出てきて、塗り重ねるのをやめられなくなる。

↑ ニス4回目

耐水ペーパーまで買ってきてしまった。ハンズに丁度いいセットがあったので購入。目が細かくなるほどに高くなってくみたいで意外と高いので助かった。

↑ 耐水ペーパー

結局9回も塗り重ねてこんな感じ。かなりつやつやになった。

↑ ニス9回目

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中心は合わせる

とりあえず中心の位置は合わせたかったので、中心に印をつける。板の方には中心のほかに4つのねじを入れる穴をあける。しっかり印をつけてからドリルで穴あけ。1枚終わったら別の板とクランプで固定して穴をあけることで、すべての板で穴の位置は合わせた。

穴あけ加工

ねじの頭が飛び出ないようにちょっと太めのドリルで軽く下穴を拡張する。

組み立てる

サンドペーパーとかで軽く穴の周りとかはきれいにしておいてから組み立て。木工用ボンドとコースレッドで固定。

コースレッドでの組み立て順は、まず中心の穴から固定する。これは柱の方にも下穴をあけてあるため比較的簡単。そして、コースレッド1本で軽く固定された状態で向きをそろえ、周りの4本も固定する。こうすると、割と簡単に板と柱の中心と向きを揃えることができると考えた。固定場所を4つではなくて5つにしたのはそのため。

↑ 組み立て完了

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スピーカーは基本的に耳の高さにあるのが良い感じなんだとか。今まではスピーカーをデスクに直接置いていたので、耳の高さに合わせるべく、スタンドを調達したいと思っていた。普通にオーディオ用のやつとかを買うととんでもない値段がするので自作することにした。

大体の理想の高さとスピーカーのサイズを頭に入れ、いろんなサイトを見たり、東急ハンズやホームセンターをうろうろしながら考えた。

材料

柱

ハンズに丁度いいのがあったのでそれを購入。30cmあったのを25cmまで短くした。

板

1×8 を 220mmにカットして4枚調達。近所のホームセンターに3Fのが売っていたのでちょうどよかった。

ねじ

「コーススレッド」というやつが良いらしいけど、その場合は電動ドリルが必須。箱で大量に買うと安い。

塗料

ポアーステイン(ブラック) 水性ポアーステイン〈全１８色〉 | 和信ペイント株式会社

ニス

油性ニス(透明クリア―) 油性ニス〈全１２色〉 | 和信ペイント株式会社

塗料は最初は油性ニスの黒いやつ(着色ニス)でやろうとおもってやったんだけど、なかなか思い通りの色にならなかったので一回剥離してやり直した。

工具

電動ドライバー

下穴あけるのとねじまわすのに。電動じゃないとつらい。ちなみに電池式よりコード式の方が良いと思う。電池のやつは充電が面倒だし、1回の充電での使用時間も限られてるし、電池自体も劣化してくると思うので。

ハンドサンダー

電動のやつ持ってないので100均で買った。意外と便利。

カットはやってもらえばこれだけあれば大体なんとかなるような気がする。

次回

次回、組み立て編に続く。

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追記

※割と人気の記事のため全体的に少し追記 (2010/04/18)