前回：カラーボックスで作る、ツールチェストを載せられるワゴン 第2回 耐荷重向上および横揺れ対策編

キャスターの選定

すべて自在車のタイプで、そのうちストッパー付きを二つ用意した。

似たようなタイプをハンマーキャスターなどのメーカー品で買うと、ひとつ500円から600円ぐらいして、4つ買うとそれだけで2000円から2400円ぐらいかかるわけで地味に高い。MonotaRoだと半額ぐらいで買えるので安く済んだ。

底面の補強

キャスターを取り付けるにあたり、底面をベニヤ板で補強した。実は、カラーボックスの奥行きを300mmだと勘違いしていて1cmぐらい飛び出してしまったんだけど特に気にしないことにした。

ボルト用の穴あけ加工

キャスターの仕様寸法なども参考にしたのだけど、それは大体の位置合わせに使用するだけにして、穴の位置は現場合わせでマークした。そっちのほうが簡単に精度よく穴の位置を合わせることができるような気がする。

↑ 8mmの太さのドリルを使用した。

↑ バリが大変なことになってたけど、カッターで整えた。

キャスターの取り付け(買ってくるボルト間違えちゃったよ編)

ボルトの長さに関しては、最初はあまり気にしていなかった。床までつかなければ基本的にどんな長さでもOKと思っていた。そこで、余裕を持って35mmのボルトを買ってきた。

↑ 頭の形状が平皿のタイプが良かったんだけど、それが売ってなくてしかたなくこのタイプにした。

自在タイプのキャスターは実はかなりボルトの長さに制約があるということが取り付けようとして見てわかった。ナットの高さ分ぐらいしか余裕がない。

しかたがないので、とりあえずもともと入れようと思っていた方向とは逆の向きから入れることにした。

ボルトが飛び出してしまって、棚の中にものを入れるのがものすごく大変になってしまった。まぁ、平皿ボルトが売ってなかった時点でボルトは買いなおすつもりだったので、もう少し短い奴を買いなおすことにする。

キャスターの取り付け(短いボルト買ってきたよ編)

短めのボルトを買ってきた。今度は、頭が平皿になっているやつにした。2本セットで100円して、16本買ったら800円になってしまって地味に高かった。25mmじゃ駄目だろうと思ったので30mmを買ってきたが、もしかしたら25mmでぎりぎりOKだったのかもしれない。

少しだけボルトが長かったので、ワッシャーをスペーサー代わりにして調整した。少しだけ長い分にはここらへんで微調整がきくというのが、25mmではなく30mmにした理由。

ある程度の大きさのトルクで締め付けて、頭は完全に板に埋まるような感じにしたかったんだけど、ベニヤ板のほうがつぶれてしまいそうだったので、あまり強く締め付けられなかった。なので、ちょっと頭が飛び出してておさまりが悪い。

改善策としては、現在ワッシャーを挟んでいる部分に、それなりの大きさのプレートを用意して挟み込むことで、ボルトを締め付けたときにキャスターの台座がベニヤ板に沈みこまないようにするという方法を考えた。しかし、とりあえずはこのまま使うことにした。今度、ハンズに行ったときにでも鉄板の値段を調べてから検討することにする。

工具箱が滑って落下防止用のストッパー作成

スチールの工具箱はなかなか重量級だし、カラーボックスの天板の面積的にもあんまり余裕がないので落下するのが不安。そこで、一応ストッパー的なものを作っておこうかなと思った。

家にあった適当な木材。買った記憶はあるんだけど、何のために買ったのか思い出せない。

木材を適当なサイズにカットした。

↑ このようにして取り付ける

いきなり色が変わってるけど、一応余っていた塗料で色を塗っておいた。そのまま使うよりは多少は長持ちすると思われる。できれば、補強につかったベニヤ板も塗装しておきたいのだけどね。

この工具箱は底面がくぼんでいる形状なので、ストッパーがうまいぐあいに引っ掛かってくれるということを期待する。

完成

とりあえず、完成したものはこのような感じになった。できれば、キャスターの固定ボルトの頭が少し飛び出してるのをなんとかしたいのだけど、それはおいおいということにした。

落下防止ストッパーに関しては、なかなかぴったりはまってくれて良い感じだった。ただ、本当に落下防止に効果があるのかは不明。位置ずれ防止ぐらいの効果しかないような気もする。

耐荷重向上および横揺れ対策

カラーボックスをワゴン化し、上に工具箱を乗せるにはある程度の強度アップが必要であると考える。実際、ただ組み立てただけのカラーボックスの上に工具箱を載せて揺すってみたら、みしみしいいながらゆらゆらしていた。今回はそれに対してどのような対策をとったのかについて書こうと思う。

補強金具

とりあえず、手軽なもので補強金具を買ってみた。ホームセンターなどに行けばそれなりの種類が売られている。

まず、一番重要な横揺れ対策としてどのような形のものが効果的なのかいろいろと考える。最初は直角三角形のプレートのようなやつがないかなぁと思ってたんだけどそれは売ってなかった。

L字の板状のやつを背面の四隅につけるのが簡単かと思ったのだけど、ちょうどいいサイズが品切れだったのと、斜めに補強が入るのが最も効果的なのではないかと思った。そこで、単純な長方形の板を斜めに入れることにした。

↑ とりあえず、こんな感じのプレートを買ってみた。どうでもいいが、適合するねじの太さぐらい書いておいてくれてもいいのに…。

つぎに、耐荷重性が向上するかなぁということで棚の内側の入り口側にL字の金具を入れてみることにした。薄い奴じゃ手でも簡単に曲げられそうだったので、分厚いやつにした。上下方向は棚板が3枚もならんでるしそこまで気にしていない。

↑ ちなみにこれには適合するねじの径などを書いておいてくれている。ありがたい。

装着

↑ こんな感じで設置して、強度アップを目指す予定

それぞれの金具を実際に装着してみた。背面に設置しようと思っていたプレートだったが、ねじを締めても細すぎたのかきつく締まる気配がなくて、しまいには板に割れが生じてしまったのでやめた。この時点で、背面の補強はやはりべニア板しかないと決意した。

内側に設置したL字金具は無事に着けることができた。どれくらいの効果があるのかは定かではない。

木工ボンド作戦

背面にべニアを張り付ける前に、少しでも強度アップさせようという気持ちで元からある背面の板と棚板を木工ボンドで接着することにした。組み立て時にも少量のボンドは使っていたが、今回は見えなくなってしまう場所ということで、はみ出し上等でふんだんに塗りたくった。

乾燥後に、試しに工具箱を載せてみたが、思いのほか効果があって、みしみし揺れなくなった。みしみし揺れていたのは、背面の板と棚板の間の隙間が原因だということがわかった。正直、これだけで十分じゃないのかと思えるほどの効果で、ふとした思いつきだったけどやっておいてよかったなと思う。

背面べニア

おそらく、横揺れに対して一番効果的な方法は、背面にべニア板なりなんなりを張り付けて固定してしまうことではないかと思う。それは最初からわかっていたのだけど、それにかかるコストとか手間とか考えて最初は避けていた。でも、やっぱりこれしかないということで東急ハンズでべニア板を購入し、カットしてもらった。とりあえず、4mmのやつにしてみた。東急ハンズには450×600のサイズの板が売っていたのでほとんど余分を出さずに材料を買うことができた。

まず、できるだけたくさんボンドを塗る。そして、べニア板を接着する。カットはやってもらったのでとても簡単な作業。べニアが下になるように床に置いて、重しを上に載せたりして、ボンドの乾燥を待つ。補強金具をつけようとしたときに、ねじだと板が割れたりしたので、釘を打つことにした。これも、狙いを外したり斜めに打ち込んだりすると棚板の側面から飛び出してきたりするので結構むずかしい。2回ぐらい失敗した。

釘を打ち終われば、立派にパワーアップしたカラーボックスが完成する。工具箱どころか体重68kgの僕が上にすわって少しゆすってみても、みしみしいいながら横揺れしたりはもうしない。さすがにあんまり力を入れすぎるのはドキドキするけど。

次回予告

ここまでがカラーボックスの強化の話。次回は、キャスターの装着の話とか。

ツールチェストを買ってみたらそれが予想以上に大きくて(参考：MonotaRoのツールチェスト(工具箱，工具棚)を買った | ROKU STUDIO)、重くて、ちょっとした移動なら手で持って運ぼうとしていた僕は、少しだけ後悔した。

そこで、ツールチェストを運ぶためのワゴンのようなものがあれば良いのだと思い、適当なものを探していた。そもそもツールチェストは普通、ツールキャビネットワゴンといういかついワゴンの上に載せて使用するものらしい。これを6800円ぐらい出して買ってもいいのだけど、それがあまりに大きくて、とてつもなく重いものであろうということは、明らかだった。

↑ ツールチェスト (MonotaRo)

↑ ツールチェスト (MonotaRo) 使用例

ということで、初めは木材か何かでフルスクラッチしてやろうと思ったのだけど、ツールチェストの寸法がカラーボックスとぴったり来そうだということに気がついてしまった。上にツールチェストを載せるにもちょうどいいし、棚の高さはちょうどパーツクリーナーなどの背の高いスプレー缶を収納するのにちょうどいい高さなのでケミカル類を入れておくこともできそう。

カラーボックスでは、少々強度不足かと思われたが、そこは適当に補強などするなどして、あとはキャスターを付ければ立派なワゴンが完成すると目論んだ。

カラーボックスの購入

カラーボックスには大きく分けて2種類がある。丈夫なやつとそうでないやつだ。その違いは、板の構造にある。丈夫でないやつは、中が空洞になっている構造の板でとてもじゃないが重いものを載せられるような代物じゃない。ということで、今回はしっかりの中の詰まった板を使用したカラーボックスを調達する必要があった。

丈夫なタイプはたいてい、耐荷重が棚板1枚当たり30kgで全体50kgというスペックのはず。あとは、商品説明にねじや釘がつかえるとか、それっぽいことが書いてあればなお良い。ということで、980円(送料込)にてカラーボックス2段を購入した。アイリスオーヤマのCX-2という製品らしい。

カラーボックスの組み立て

おしゃれなツートンカラーのカラーボックスが届いた。単色のほうが良かったけどこういう色しかなかった。まぁ、色にこだわりななかったのでよしとする。あと、段ボールを開封したら木屑なんだか段ボール屑なんだかがたくさん入ってて部屋に散乱した。掃除機必須だな。

カラーボックスを組み立てるのって意外と難しいと思う。まぁ、ねじを締めるだけなのですぐに完成はするけれども。

↑ 背面の板を入れる溝にボンドを流し込む

できるだけ強度を上げるために、組み立ての段階で一部にボンドを使った。

↑ 完成

ねじの場所につける目隠しのキャップも付属していたが、外側に少し飛び出てしまうタイプだったので今回は使わなかった。

続く

かといって、スチール製の引き出しがついているタイプは高いよなーと思っていたら、MonotaRoに5000円ぐらいで売っていたので買ってみた。5000円というと樹脂製の大きくて高めのやつがそれぐらいなのでかなり安い。

比較にならないけど、スナップオンのトップチェストは引き出しの段数などは違うけど、15万ぐらいはする。比較的、低価格な商品を扱っているストレートなどでも似たような仕様のものが2万ぐらい(参考：使い勝手のよい4段6引き出し仕様ツールチェスト STRAIGHT/09-337 (STRAIGHT/ストレート))はするので、どんなに安くても1万円以上はするのではないかと思われた。

品質的にはいろいろと及ばない部分はあるのだろうけど、5000円という値段を考えれば、これは買うしかないと、思った。

↑ MonotaRo ツールチェスト (画像クリックで詳細)

↑ MonotaRo ツールボックス (画像クリックで詳細)

土日はMonortaRoブランドが10%OFFなので買うなら土日か、たまーに15%OFFの日があったりするので、その日に買うことをおすすめしておく。

MonotaRoにある工具箱で、ツールボックスという名前の引き出し2段のタイプと、ツールチェストという引き出し4段のタイプがあって、どちらにしようか少し迷った。ツールボックスは4000円ぐらいでツールチェストは5500円ぐらい。ツールボックスでも行けそうだが、今後工具が増えたりしたら後悔しそうだし、大は小を兼ねるでツールチェストにしておこうという理由で、ツールチェストのほうを買ってみた。

しかし、届いてみたら思った以上にでかくて重くて、しかも引き出しタイプだから収納性に関してはそこまで良くないのだろうと思っていたら意外とたくさん入っちゃって、ツールボックスでも十分だったなぁと少し後悔した。

僕の場合、自転車いじるときは大体玄関先のスペースでやるのだけど、そこまで工具を移動しなければならない。でも工具は部屋の中にあって、部屋から玄関先ぐらいなら手で持って移動できるだろうと甘く考えていたんだけど、ツールチェストの場合はちょっと無理。移動用のキャスターがついたワゴンみたいなものがほしくなった。

それでも、大きいのでいろいろ入るし、今後工具が増えても大丈夫だろうから大切に使っていこうと思う。

写真

↑ 側面の取っ手は自分で取り付けなければいけないみたい。こういうところでコスト削減するのは頭が良いと思った。

↑ 鉄の板状のものを差し込むことにより、引き出しを完全にロックできる。

↑ 引き出しをあけるとこんな感じ

↑ 側面の取っ手はこんな感じ。プラスドライバーでねじを締めるだけ。中に重いものを入れる割には華奢な気がする。工具を詰めた状態では持ち上げたくない。

↑ とりあえず適当に詰めてみた。ソケットやスパナを整理するためのやつを今度買おう。

関連

• MonotaRo(モノタロウ)の工具3点セット(ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー)があまりにも安いので | ROKU STUDIO

AZのリチウムグリースを、いつも愛用している。400gの蛇腹を買うのが明らかにお得なので、400gで買っているが、自転車用だとさすがにそのままの状態で使うのはサイズが大きすぎる気がする。蛇腹の中にゴミ等が混入する可能性などを考えると、なにか別の容器に移したり、使用するたびに一旦どこかに使う分だけを出してから使ったりするなどの対策が必要になる。

小さな容器に移すのが調子が良い。ジャムの空き瓶でも、ヘアワックスなどの空き容器でも、100均の適当な詰め替え容器でも、なんでも都合の良い容器を使えば良い。しかし、個人的にはグリスはチューブタイプが一番使いやすいのだと感じている。なぜなら、使用する分だけを確実に取り出すことができて、容器の中に残るグリスに手を触れなくて済むことから、ゴミの混入などのリスクが少ないと考えるためだ。(グリスガンなどはさらに使いやすいかもしれない)

東急ハンズで手に入るタイプのチューブが今のところ一番良い

東急ハンズに行ったら、これ以上ないぐらい使いやすそうな詰め替えチューブ容器が売っていたので購入した。180円ぐらいだった。

ネットで検索してみたんだけど、なかなかこの商品の情報が見当たらなかった。新宿の東急ハンズの化粧品が売ってる階の詰め替え容器コーナーにある。DIYコーナーとか、別の場所にもあるかもしれない。

↑ サイズ的にも丁度良いと思う。

↑ 店頭ではトンガリかと思ったんだけど、トリガリって書いてある。なんだ、トリガリって。

↑ キャップはこんな感じの構造

↑ ここからグリスをつめ込まなくてはいけない。

↑ AZの蛇腹の口のサイズと、測ったかのようにジャストフィット

↑ なかなか苦労するけどなんとか詰め込むことができた

グリスだと少々粘度が高すぎるのか、あんまりうまく入ってくれない。空気が中にたまってしまうので、流しこむ感じで入れようとすると失敗する。コツは、空のチューブを手で潰した状態(中の空気を抜いた状態)でグリスを押しこむようにすること。そうすると途中で詰まったりせずに注入する事ができる。

ダイソーなどにも、旅行などの為のシャンプー・リンスを入れる用の、もう少しちゃっちいのが売っていたりするけど、これぐらいの品質の物の方が、使い勝手の面から良いと思う。大量購入するならまだしも、数本ならばコストパフォーマンスも悪く無いと思われる。

関連

• ＡＺグリースの自転車への使用についての考察(リチウムグリース、シャーシーグリース、二硫化モリブデングリース、ウレアグリース) | ROKU STUDIO
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ソケットレンチ、メガネレンチ、スパナ、コンビネーションレンチ、どれを使うか

普通の自転車の場合、ソケットレンチはソケットの付け替えなど面倒なことに比べて、メリットが少ないと感じる。BMXとかでペグつける場合とかは、エクステンションバーが必須なので、スパナを使うという選択肢はないが、通常の自転車はスパナの方がシンプルで使い勝手が良かったりする。

小さめのモンキーで全部やっちゃうって言うのもなかなか便利なので良いと思うわけだが、モンキーだとどうしても精度があまり良くないため、やっぱりメガネレンチなどを使った方が良いみたいだ。

自転車の場合は、メガネレンチや両口のスパナよりも、コンビネーションレンチ(片目片口)が適していると思う。

まず、ボルトやナットのなめにくさは、メガネレンチ＞スパナということ。メガネレンチは、ボルトやナットを囲うようにして力を加えることができるため、なめにくい。したがって、メガネレンチが使える部分にはできるだけメガネレンチを使うべき。しかし、そうも行かない場合もあり、そういう時はスパナを使う。コンビネーションレンチは、片目片口という名前の通り、片方がスパナのようになっていて、もう片方がメガネレンチのように丸くなっている。

自動車の場合は、ほぼメガネレンチを使うらしくて、スパナはどうしてもな時の存在らしい。だが、自転車に関して言えば、むしろスパナのほうが使用頻度が高いぐらいじゃないかと思う。

ということで、メガネレンチはボルトやナットをなめにくいという意味で必要だし、スパナは使用頻度が多いという意味で必要である。つまり、両方同じくらい必要なので、コンビネーションレンチは非常に都合が良い。

コンビネーションレンチを買う

安物のセットと、ダイソーの15mmのコンビネーションレンチを持っていたわけだが、それなりにちゃんとしたやつ欲しいなぁと思っていた。

あんまり高級なのは買えないため、必然的に、日本製のリーズナブルなやつなどが選択肢に入るわけだが、梨地の素朴な感じのやつじゃなくて、ピカピカのやつがカッコいいなぁという理由で、SIGNETのコンビネーションレンチを買うことにした。SIGNETはカナダの工具メーカーで、製造は台湾でやっているらしい。価格的にはかなり安いのだけど、メッキがキレイだったりして、コストパフォーマンスで言えばトップクラスのメーカーだということだ。

SIGNET (シグネット) コンビネーションレンチ

世の中にはコンビネーションレンチよりも便利な工具があって、それが コンビネーションギアレンチだ。メガネ部分がラチェットになっているため使い易い。SIGNETはそのギアレンチが有名らしいのだけど、SIGNET製なら安いといえ、やっぱりそれなりの価格になってしまうので、普通のコンビネーションレンチにした。そのうち、使用頻度が高いものだけ買い換えたりとかするかもしれん。

↑ SIGNET コンビネーションレンチ

購入したサイズは、8、10、12、13、14、15、17 (mm) の7本にした。17mmは3000円以上で送料無料だったので買ってみただけで、本当はそこまで必要ない。それ以外は自転車ではよく使うサイズだ。ちなみに、もっと大きなサイズを使うこともあるけど、キリがないし、大きなサイズはモンキーで良いと思っている。工具の精度は小さいサイズほど大切だと思う。また、セット物はおそらく自動車関係などを想定してると思うので、自転車に絶対必要な15mmがなかったり、あるいは、ほとんど使わないサイズがもれなく揃っていたりするので、バラで買った方が良いと思う。

↑ 梨地のスパナ(安物)と比較

比べてみると、まず色が違う。梨地のスパナでも、持つところ以外はつるつるのメッキになってるけど、そことも違う。そして、SIGNETのほうは少し長い。基本的に海外メーカーのものは日本のメーカーのものより少し長めに作られていることが多いらしい。

↑ スパナ部分

並べてみても写真だとわかりにくいけど、SIGNETの方がほんの少しコンパクト。

↑ ダイソーのコンビネーションレンチと比較

ダイソーのコンビネーションレンチは梨地じゃなくて、メッキなのだけど、びっくりするぐらい違う。(梨地もメッキの一種なのだとは思うけど、ここでは「メッキ=つるつるのメッキ」という意味。)

こう目の前で比較して見てみると、SIGNET程度であっても、思っていた以上に違うものなのだなと実感した。

SIGNET(シグネット) コンビネーションレンチ（15mm) 30215

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これまで、大きめのペンチとニッパーを持っていなかったこと(ラジオペンチとプライヤーでなんとかやってきた。ニッパーはプラモデル用の小さなやつしか持ってなかった。)。また、ペンチやニッパーという工具は、結構無理な使い方をしてしまう工具でである。特にニッパーなんかは、頻繁に使う人にとっては消耗品のようなものだと思われる。したがって、できるだけ安く済ませたいと思っていたこと。100円ショップにも、ペンチやニッパーは売っているが、標準的なサイズより小さくて、一般的な用途には使いにくそうだと思っていたこと。この三点の理由から、MonotaRoのセットを購入するに至った。

↑ パッケージは激安商品にありがちな、とてつもなく開けにくいパッケージ

細部を見れば、確かに安物なんだなぁという感じはするが、一つあたり100円ちょっとと考えるとやはり安い。安物工具に限って、こうゆうゴツイグリップがついてるような気がするんだけどなんでなんだろう。勘違いだろうか。

その他のMonotaRoブランドの商品

買ったわけではないのだけど、やたらと安いなぁと思う商品を載せる。

MonotaRO 工具セット

ソケットレンチを中心に、82点の工具セットで4500円ぐらい。工具箱までついてこの価格ってすげー安いなぁと思った。ホームセンターとかによくある、黒いプラスチックケースに入った工具セット買うならこっちのほうが良いと思った。

72LEDワークライト(フック&マグネット付)

塵も積もればなんとやらというか、人海戦術というか、72LEDという力技の作業灯。それにしても、これで1000円は安いと思う。

デジタルカーボンノギス

最小目盛が0.1mmなのが難点といえば難点だが、デジタルノギスが1000円ぐらいで手に入ると考えるとかなり安い。ちなみに、送料を考えなければ、楽天にデジタルノギスで最小目盛0.01mmのものがある。(参考：寸法差が一目で分かる☆「0.01?150.0mmまで測定可能！」デジタルノギス)

標準ノギス

デジタルノギスも安いけど、普通のバーニア目盛のノギスはさらに安い。

↑ 今回、補修する予定の傷

この傷は、チェーンをあんまり張らない状態で回してたら、チェーンが外れてしまって、外れたチェーンで削ってしまってついた傷。

これを適当に補修できないかなと考えていた。車用の タッチペンなどは地味に高いし、と思ってダイソーに行った。最初はペンキでも買おうかなと思ったのだけど、何故か白がなくて、化粧品コーナーでマニキュアが売ってたので、それを買った。

↑ ダイソーマニキュア

詰替ボトルだったり、注射器(のようなもの)だったり、化粧品コーナーは割と侮れんなと思っております。

↑ 補修後

本当ならば、塗った後にコンパウンドなどで磨いたりとかいろいろすれば、もう少しキレイに仕上げられるのかもしれないが、別にそんなに目立つわけでもないので、ただ単に塗っただけで作業を終えた。

↑ よくあるタイプ

ということで、なんかいいのないかなと探していたのだけど、ダイソーでちょうど良さそうなのを見つけた。

100ml入る容器。ダイソーなら2本100円ぐらいで売ってそうな感じだけど1本入りだった。

結構丈夫なボトルで、オイル差しとしてはちょっと硬すぎる。もう少し薄くて柔らかいと使いやすかったんだけど。だが、そこまでピンポイントな注油をしなければ十分使える。サイズも丁度いい。

ギアが重いのでコグを交換した。

コグは小ギアとかスプロケットとかいろいろと呼び方があるみたい。僕がBMX乗ってた頃は前のチェーン引っ掛ける板をスプロケット、後ろがコグって感じで言い分けてたんだけど、どれが正しいのか。いろいろ見てると、BMX以外だと前はチェーンリングっていうことが多いみたいだ。確かにBMX用以外のやつってスプロケットっていうよりリングっぽいなぁ。

↑ こちらが交換するコグ。17Tをチョイス。2500円もした。高い。 (参考→グランジ FIXED シングルギア 1枚)

↑ コグ

↑ ロックリング。ロックリングに関しては今ついてるのを流用もできるけどセットになって売っていた。

↑ ロックリングを回す工具。引掛けスパナとかフックスパナとか呼ばれている。自転車用工具として売られているものもあるけど、ホームセンターにもいろんなサイズが売っている。ロックリングがφ42ぐらいだったのでφ40-42というサイズを買う。もうひとつ大きいのでも良かったのかもしれない。

↑ コグを回す工具。ナローチェーン用を間違えて買ったので厚歯用にカスタム済み(参考→スプロケット抜き工具にはナローチェーン用と厚歯用があるみたい)。

↑ コグのサイズが変わればチェーンの長さも変える必要があると思い購入(結果的には長さは変えなくて済んだけど)。amazonで630円。amazonが直接売ってるので送料無料。送料考慮したら一番安いんじゃないかなと思う。(参考→キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オッフル チェーン切り〈コンパクトタイプ〉 Y-3111 )

交換作業は、コグは正ネジでロックリングが逆ネジだということさえ注意すれば難しいことはないと思う。ロックリングは外れたら怖いので割と強めに締める。なかには故意に固着させるためにグリスを塗らずにやるとかいう人もいるみたいだけど、それは怖いのでグリスは塗る。グリスって固着防止のためだけに塗るものじゃないと思うのだよね。

↑ 無事交換できました

ギア比を変えてみて

結果的にギア比は3.07から2.71に変わった。2.8ぐらいがちょうどいいとか聞いていたのでかなり軽くなるのかと思われたがそうでもなく、むしろもっと軽くてもいいんじゃないかと思えた。まぁ、もともとがかなり重かったので変化は大きかったけど。

ママチャリのギア比

聞けば、ママチャリが一般的にフロント31から33Tリア14Tでギア比が2.21から2.36とかそこらへんらしい。そう考えると、ピストでも街乗りなら2.5くらいあれば十分じゃないかという気もしてくる。ギア比に関しては今後もいろいろ試したいなと考えております。

参考リンク

• ピスト　小ギア取り外し方法 – Kinoの自転車日記
• ビバロ ピスト　小ギア取り付け – Kinoの自転車日記